Утепление мансарды своими руками — выбираем лучшие материалы

Содержание

Мансарда – это чердачная часть помещения, которую можно украсить так, что на ней можно проводить вечера, наслаждаясь видами заката.

В свое время мансарды были очень популярны в России и в мире, но процесс оптимизации и стандартизации в СССР заставил большинство людей отказываться от мансард. Однако сегодня их все чаще начинают использовать в собственных коттеджах, где можно установить камин.

Учитывая, что погодные условия в России более суровые, чем в большинстве других стран, необходимо понимать, как правильно утеплить все. Именно это и предлагаем рассмотреть сегодня более подробно.

Утеплённая мансарда - идеальная детская.

Утепление мансарды – основные этапы

Правильное утепление мансарды проводится в определенном порядке:

  1. На первом этапе выполняется укладка гидроизоляции. Листы изоляционного материала размещаются на внутренней поверхности кровли, а также на стенах чердака и на полу, закрепляются при помощи деревянных реек и строительного степлера.
  2. Затем гидроизолятором тщательно закрывается стропильная система: важно, чтобы все ее элементы были герметично укрыты, для чего материал укладывают, оборачивая им стропила, чтобы он прилегал к тыльной стороне обрешетки.
    По мнению некоторых экспертов, если в утеплении чердака изнутриприменяется пенополистирол, гидроизоляцию можно не делать.
  3. На следующем этапе монтируется теплоизоляционный материал – на стены, потолок, пол и перегородки. Если выбраны волокнистые варианты для утепления мансарды изнутри, их крепят между стропилами, оставляя зазор для циркуляции воздуха, а поверх специалисты рекомендуют уложить второй слой гидроизолятора – чтобы влага не проникала в утеплитель и помещения.
  4. Затем выполняется финишное покрытие: им может служить вагонка (деревянная или синтетическая), OSB плита или гипсокартон, для пола – деревянная доска. Во втором случае его покрывают краской, декоративной штукатуркой, обоями, другими материалами.
  5. Завершается процесс утепления жилой мансарды утеплением фронтонов. Сначала изнутри чердака укладывается гидроизоляция, затем теплоизолятор, в завершении выполняется обшивка.

При правильном утеплении мансарды и потолка, чердак будут защищен от холода в зимний период и от чрезмерной жары летом, здесь будет нормальный уровень влажности.

Благодаря утеплению мансарды дома под крышей здания можно создать комфортное теплое помещение – и таким образом создать дополнительную полезную площадь.

Стоит отметить, что возможна реконструкция чердаков в мансарду. Такое решение требует предусмотреть ряд технических моментов, но результат будет шикарным.

Способы утепления мансарды

Утепление мансарды можно проводить двумя способами: снаружи и изнутри. Какой бы вы не выбрали, обязательно соблюдайте общие правила.

Теплоизоляционный материал нужно подбирать в соответствии с нормами и стандартами.

В конструкции следует оставлять воздушные зазоры для оттока воздуха из подкровельного пространства.

Толщина утеплителя не должна быть меньше рекомендованной для соответствующей климатической зоны.

Наружная теплоизоляция

Утепление мансарды снаружи.

Этот метод позволяет наилучшим образом защитить крышу от промерзания и избежать образования конденсата между крышей и утеплителем.

Однако он подходит лишь тем, кто задумался об утеплении пространства под крышей еще на этапе строительства. Кстати, сделать грамотный проект дома можно самостоятельно с помощью специальных программ для проектирования домов.

Утепление мансарды снаружи выполняется только в теплую и сухую погоду. Для наружного утепления подходят два способа укладки утеплителя: поверх стропил и между ними. Профессиональные мастера используют первый, когда утепляющий материал укладывается вплотную друг к другу и не позволяет образовываться мостикам холода.

Обратите внимание
Мостики холода – это участки, через которые происходят теплопотери. Чаще всего они возникают на стыках частей утепляющей конструкции.

Полезно: мансардная крыша на Википедии.

Внутренняя теплоизоляция

Если крыша уже была покрыта кровельным материалом, вам подойдет способ утепления мансарды изнутри. Главный его плюс в том, что проводить работы по утеплению можно в любую погоду.

При утеплении мансарды изнутри точка росы перемещается внутрь помещения, поэтому необходима правильная гидроизоляция.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Схема: Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель для мансарды под металлочерепицу. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе под мягкую кровлю, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

Утепление П-образного контура мансарды.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.

По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Верхний и нижний слой кровли должны быть обязательно утеплены.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

Точка росы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Почему происходят проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель под профнастил или под ондулин сушится аналогично утеплителю под другие материалы. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата. Почему так происходит?

Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Сложности утепления мансардных этажей.

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек.

Мнение эксперта
Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе.

Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Необходимые инструменты

Теплоизоляцию мансарды можно выполнить с помощью самых простых инструментов:

  • рулетки;
  • строительного уровня;
  • молотка;
  • дрели;
  • шуруповерта;
  • электролобзика.

Лучшие утеплители для мансарды

Часто возникает вопрос, какой утеплитель для мансарды лучше.

При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Стоит рассмотреть, чем происходит утепление мансарды в частном доме.

Фольгированные модели лучше защищены от мышей и других вредителей.

Некоторые из утеплителей продаются в виде ленты, поэтому их легко укладывать.

Минеральная вата, каменная вата и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления мансарды своими руками в частном доме. Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности.

Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней, не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне. Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств, что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа, обеспечив при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности, ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму.

Кварцевая вата.

В качестве сырья для изготовления волокнистого утеплителя используют различные горные породы, отработанный шлак, стекло. В зависимости от этого он подразделяется на следующие виды:

  • каменная вата – продукт переработки расплава таких изверженных горных пород, как базальт и габбро, поэтому её часто называют базальтовой. Содержание этих пород в утеплителе достигает 80%, а кроме них в её состав входят синтетические связующие (формальдегидная смола), удельный вес которых не превышает 10%, и такие минеральные компоненты, как известняк или глина. Они повышают текучесть расплава и могут составлять до 30% от общего объема. Сочетание компонентов и их процентное соотношение может меняться в указанных пределах в зависимости от плотности и назначения минваты, чистоты исходного сырья, условий производства и других факторов. Средняя длина волокон такого утеплителя составляет 16 мм при толщине от 8 до 12 мкм;
  • кварцевая вата – сравнительно новый материал на нашем рынке, основой которого является расплав кварца, который содержится в осадочных горных породах. Кварцевые волокна более длинные и легкие, чем базальтовое волокно, а сам материал обладает более высокой упругостью;
  • шлаковата очень похожа на каменную длиной и толщиной волокон, но изготавливается она из расплава доменных шлаков, шихты и других отходов металлургического производства. Её технические характеристики ниже, чем у аналога из натуральных природных компонентов, что, впрочем, нивелируется и более низкой ценой;
  • стекловата, как видно из названия, производится из стеклянного боя, а также песка, буры, известняка, соды, доломита. Её волокна довольно длинные, до 70 мм, разной толщины. Они отличаются очень высокой стойкостью к химическим веществам.

Эксплуатационные характеристики любого вида минваты зависят от пропорционального соотношения исходных компонентов. А её производство регламентируется нормативными документами, такими как международный стандарт ISO 9229:2007 и отечественный ГОСТ 31913-2011. Теплопроводность, гидрофобность, прочность, степень усадки и прочие важные показатели должны соответствовать их требованиям.

Мнение эксперта
Эксплуатационные характеристики любого вида минваты зависят от пропорционального соотношения исходных компонентов. А её производство регламентируется нормативными документами, такими как международный стандарт ISO 9229:2007 и отечественный ГОСТ 31913-2011. Теплопроводность, гидрофобность, прочность, степень усадки и прочие важные показатели должны соответствовать их требованиям.

Так как сфера применения минераловатных утеплителей весьма широка, то выпускаются они в различных формах, что позволяет использовать их в самых разнообразных конструкциях. В зависимости от формы и наличия покрытия, характеристики и свойства минеральной ваты могут отличаться.

  • Минераловатные плиты обладают наиболее высокой плотностью и удобными размерами, что позволяет удобно совмещать их с большинством видов каркасов и облегчает складирование и транспортировку. Их применяют для утепления «мокрых» фасадов и нагруженных конструкций. Например, базальтовая плита может укладываться даже под бетонную стяжку пола.
  • Утеплитель в рулонах и прошивных матах более рыхлый. Он предназначен для теплоизоляции поверхностей, не испытывающих большой нагрузки – стен, перекрытий, подкровельных конструкций. А также для утепления труб большого сечения, воздуховодов, кессонов, оборудования, расположенного в неотапливаемых зданиях.
  • Скорлупы и полые цилиндры из минваты – самый удобный и практичный утеплитель для труб бытовых коммуникаций. Кроме них производители выпускают и фасонные части для изоляции углов, тройников и других узлов трубопровода.

Так как волокнистые материалы легко впитывают воду и поглощают влагу из воздуха, изделия из них выпускаются и с защитным покрытием из алюминиевой фольги, крафт-бумаги, стеклоткани и других аналогичных по свойствам материалов.

Если говорить о минеральной вате в целом, то все её виды обладают схожими свойствами. К их числу можно отнести:

  • невысокую плотность, которая варьируется от 10 до 150 кг/м3 в зависимости от марки и вида исходного сырья;
  • хорошую паропроницаемость: минераловатный утеплитель не препятствует воздушному обмену и предотвращает образование конденсата на утепленных поверхностях, что положительно влияет на микроклимат в доме;
  • небольшой вес, облегчающий монтаж, переноску и транспортировку;
  • малый коэффициент теплопроводности, составляющий всего 0,03-0,06 Вт/мГрад и напрямую зависящий от плотности материала. По этому показателю он уступает только пенопласту и пенополистиролу;
  • высокую биологическую и химическую устойчивость: минвата не гниёт, не способствует распространению гнилостных бактерий и плесени, не разрушается от воздействия агрессивных веществ;
  • огнестойкость: в зависимости от вида, минвата выдерживает повышение температуры до 300-700 градусов. Поэтому её можно использовать для изоляции дымовых труб и труб отопления;
  • пожаробезопасность: утеплитель каменная вата не горит и даже противостоит распространению огня. Она начинает расплавляться только после его длительного воздействия, при этом практически не выделяя вредных веществ в отличие от полимерных материалов;
  • нетоксичность. В состав материала входит очень небольшой процент фенолформальдегидных смол, которые полимеризуются ещё в процессе производства и не выделяются в воздух при нормальных условиях эксплуатации.

Комбинированное утепление пенопласт + минвата дадут отличный результат. Это удобные и экологичные материалы с высокими качественными показателями.

Пенопласт

Для идентификации видов пенопласта используются наборы из букв и цифр. Маркировка выглядит следующим образом: ПСБ-С-25 Ф, где ПСБ показывает, что это беспрессовый полистирол, С — самозатухающий, 25 — плотность в кг/м3, Ф — фасадный. Вместо буквы «Ф» или рядом с ней могут стоять:

  • А — правильная геометрическая форма с ровной кромкой;
  • В — кромка с L-образным срезом;
  • Р — листы нарезались горячей струной;
  • Н — можно использовать для наружных работ.

В процессе производства можно добиваться разной плотности пенопласта с разными показателями механической прочности, жесткости, стойкости к различным видам воздействия. В зависимости от величины массы материала на единицу объема (кг/м3), выделены следующие марки утеплителя: ПСБ-15, ПСБ-25, ПСБ-35. Иногда в продаже можно встретить ПСБ-50. Но он используется в основном для устройства несъемной опалубки при монолитном строительстве.

Имея разную плотность, пенопласт обладает разными физико-техническими показателями.

По толщине производители предлагают листы от 10 до 100 мм с шагом в 10 мм. При необходимости есть возможность на любом производстве получить утеплитель пенопласт толщиной до 500 мм при одинаковой цене за 1 м3. Наиболее популярная среди покупателей толщина в 40 и 50 мм.

Объясняется это тем, что пенопластовая плита толщиной в 5 см имеет такие же теплосберегающие свойства, как древесина толщиной в 27 см, кирпичная кладка в 75 см, бетонная стена толщиной 150 см. Этого достаточно для утепления жилья в средней полосе России. Для районов Крайнего Севера нужен более толстый утеплитель — 10 см.

По длине и ширине приняты два стандарта: 500 х 1000 и 1000 х 1000. Иногда можно встретить размер 1000 х 2000.

У пенопласта есть как сильные стороны, так и слабые. Плюсы очевидны:

  • низкая теплопроводность — 0,037-0,041 Вт/(м·K), сравнимая с минеральной ватой, что позволяет эффективно утеплять конструкции здания из кирпича, бетона, керамзитобетона, газосиликатных блоков и т.д.;
  • способность сохранять эксплуатационные свойства в большом диапазоне температур: от -50oС до +75oС (если отсутствует контакт с открытым пламенем, начинает разрушаться при +160oС);
  • низкая стоимость — относится к бюджетному виду материалов;
  • простой монтаж — нет необходимости монтировать обрешетку, так как фиксируется клеевым способом;
  • не требует опыта работы и специальных инструментов при проведении термоизоляции;
  • малый удельный вес — не создает нагрузку на конструктивные элементы здания;
  • не служит базой для размножения плесени и грибка;
  • проявляет инертность к компонентам цементно-песчаного раствора, гипсу, слабым кислотам.
Пример неправильного утепления мансарды пенопластом.

Пример неправильного утепления мансарды пенопластом.

Минусы:

  • горючесть — класс Г3 (нормально горючие). Здесь необходимо уточнение: производители утверждают, что утеплитель самозатухающий из-за специальных добавок — антипиренов, о чем говорит маркировка буквой «С» (см. фото выше). Однако такое свойство во время опытов демонстрирует только продукция известных брендов: «Nova Chemicals», «BASF», «Polimeri Europa» и «Styrochem». Российские производители также вводят в состав антипирены, но эффекта самозатухания не получают: продукция прекрасно горит;
  • выделение ядовитых веществ во время горения (синильная кислота, фосген, бромистый водород и др.) в результате чего человек во время пожара быстро теряет сознание и погибает;
  • переход в текучую фазу в процессе горения — растекается по полу, увеличивая площадь пожара;
  • выделение вредного для здоровья стирола при повышении температуры свыше +30oС;
  • малый срок эксплуатации — 5-7 лет, в течение которых сохраняются первоначальные значения теплопроводности, хотя производители утверждают обратное, говоря о 30 годах и более. Лабораторные испытания, в ходе которых из стены извлекли плиту пенопласта, прослужившую 9 лет, показали, что из-за деструктивных процессов (появления раковин, полостей, увеличения плотности и уменьшения объема) коэффициент теплопроводности увеличился практически в 8 раз;

  • усиливает (резонирует) внутриквартирные шумы. Здесь также нужны пояснения, так как на просторах интернета, в том числе и в Википедии, утверждается, что пенопласт имеет хорошие звукоизоляционные свойства. Но это миф. Утеплитель имеет закрытую ячеистую структуру и легкий вес. Поэтому не может отражать звуковые волны — нет массы и поглощать шумы — материал не пропускает воздух. Наоборот, высокая жесткость плиты и малая масса ведут к возникновению резонанса в районе 500 Гц, т.е. в самом центре бытовых шумов;
  • неустойчивость к большинству растворителей красок — мгновенно плавится;
  • интенсивно стареет под ультрафиолетовым излучением (солнечными лучами), о чем усиленно замалчивается производителями и продавцами;
  • отсутствие паропроницаемости, хотя во всех справочниках приводятся цифровые значения, опровергающие данное утверждение. Проблема решается или правильным выбором толщины материала, что требует сложных расчетов, или устройством вентилируемого фасада и кровли;
  • низкая механическая прочность — легко повреждается в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Экструдированный пенополистирол иди ЭППС

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи, который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар.

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Утепление мауэрлата

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

  • влагостойкость;
  • экологическая чистота;
  • огнеупорность;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Отзыв
Александр, 43 года, Липецк: Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Пенополиуретан — ППУ

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования.

Такая технология позволяет избежать зазоров в слое. Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде. Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

ППУ между стропил.

Утепление мансарды жидким утеплителем довольно популярно сегодня, так как у этого материала высокая эффективность. Утеплене окон на мансараде лучше выполнять именно с применением пенополиуретана.

ПИР утеплитель

Полное название PIR – очень длинное и трудно произносимое: полиизоцианурат. Материал является «близким родственником» пенополиуретана, но отличается от него и пропорциями исходных компонентов, и использованием в процессе синтеза специальных каталитических присадок, и иными температурно-барическими режимами производства. В результате получается сложный полимер с жёсткой кольцеобразной молекулярной структурой.

При всей схожести с пенополиуретаном, PIR имеют более высокие показатели сопротивления теплопередаче, структурной стабильности, механической прочности, химической инертности и стойкости к высоким температурам. Для сравнения – термическое разложение пенополиуретана начинается при нагреве до 110 °С, а у PIR плит эта граница практически вдвое выше – 200 °С.

Размеры выпускаемых PIR плит по длине и ширине могут быть различными. В основном производители придерживаются стандарта 600×1200 м, но могут быть и исключения. Для масштабных работ при утеплении больших площадей могут применяться изделия с линейными размерами 1200×1200 и даже 1200×2400 мм. А по индивидуальным заказам отечественные производители берутся поставлять плиты и других форматов, насколько это позволяет имеющееся оборудование.

Это отличный утеплитель для мансарды бани, который очень тонкий по сравнению с большинством других натуральных материалов.

Гипсокартон

Мансарда представляет собой довольно нестандартное помещение, которое имеет покатую крышу, а также массу неравномерных углов.

В результате обшивка мансардного этажа требует от человека предусмотрительности и расчетливости.

Из всех современных материалов именно гипсокартон подходит для отделки этого этажа лучше всего.

С его помощью можно добиться:

  • отличного внешнего вида помещения;
  • обшить все неравномерные углы;
  • качественно зашить все элементы мансардного этажа;
  • замаскировать все неровности и дефекты этажа;
  • спрятать коммуникации;
  • создать разнообразные функциональные и декоративные конструкции: ниши, полки, арки и т.д.;
  • выровнять и утеплить помещение.
Также стоит отметить, что обшивка мансардного этажа гипсокартоном вполне осуществима своими руками. Она пройдет легко при соблюдении определенных правил. Разобраться, как укладывать утеплитель данного типа может каждый, для этого не требуются специальные навыки. Гипсокартон отлично подходит для фасада здания.

Газобетон или пенобетон

Кровли, которые утеплили с помощью привычных материалов, к примеру, минваты или керамзитобетона, могут начать «портиться» уже через пару лет. Причина тому – действие безжалостного летнего солнца. Под его влиянием из теплоизоляции начинает испаряться влага (вода, конденсат, пропитавшие материал в холодный сезон).

Из-за «паров» под гидроизоляцией создается избыточное давление, отчего кровля отслаивается от основания.

Сейчас в качестве утеплителя на кровлях часто используют пенобетон. Для наших широт этот материал сравнительно в новинку. Между тем, подобной кровлей еще в пятидесятых годах прошлого века обустраивали дома немцы и итальянцы, а после материал получил распространение и в других европейских странах.

Пенобетон представляет собой бетонную замесь с добавлением пены, производимой пеногенератором либо бароустановкой. Ячеистую структуру получают благодаря точному распределению воздушных пузыречков по массе.

Вот основные характеристики:

  • Стабильность геометрии материала (жесткость). Так, например, из-за неравности механической нагрузки на кровлю, толщи стяжек на привычных крышах образуются выемки, называемые «линзами» (в них скапливается влага, которая проникает в саму кровлю, а с течением времени на поверхности возникают вздутия). C использованием пенобетона такие неприятности не грозят.
  • Постоянство техпараметров (однородность). Традиционная кровля под действием нагрузок (снежного покрывала, пребывания на крыше людей) сжимается. Точнее, это происходит с утеплителем, теплоизоляционные качества которого убывают. Свойство хранить тепло уменьшается и при попадании влаги в тело крыши. Пенобетону такие недостатки несвойственны.

  • Долгий срок службы. Ячеистый бетон – материал, который не «стареет», в отличие от традиционных утеплителей. Он не гниет, не подвержен влиянию плесени, грибка. По прочности, как утверждают производители, материал уступает лишь камню, а по весу это все же пена. Однако стоит помнить, что долголетие напрямую зависит от соблюдения технологии производства, условий заливки, затвердевания.
  • Пожарная безопасность. Многие традиционные утеплители горят и тлеют под действием прямого пламени, при попадании искр. Пенобетон – не горюч, имеет I степень огнестойкости, что доказано соответствующими испытаниями.

Утепление углов жидким материалом или пеной очень эффективно, но это дело лучше доверить строителям. В этом случае точно не будет щелей и полых мест.

Эковата

В первую очередь эта разновидность утеплителя изготовлена из экологически чистого сырья. Оборудование им поверхности крыши проводится аналогичным образом, как и пенополиуретан.

Высокий уровень влагостойкости и пар проницаемости, устойчив к горению обладает малым весом. Монтажные работы очень простые. Упаковки могут быть различным весом, поэтому необходимо выбирать, исходя из текущей необходимости.

Базальтовый утеплитель

Для базальтового утеплителя характерны такие особенности как:

  • Устойчивость к механическим деформациям.
  • Шумоизоляция.
  • Гидрофобность.
  • Энергосбережение.
  • Негорючесть.
  • Долговечность.

Проводя оптимальный расчет толщины, необходимо учесть все его характеристики, чтобы подобрать достаточный для утепления слой. Обычно, для любого из российских регионов, наилучшей считается толщина 150 — 200 мм. Для районов с сильными морозами потребуется двухслойная укладка базальтовых плит.

Холлофайбер

Строительный холлофайбер выпускается в виде плит, рулонного полотна и уплотнительной ленты.

Плиты имеют размер 1200 × 600 мм и толщину 50 и 100 мм. Рулонный материал производится в тех же толщинах, шириной 600 и 1500 мм и длиной 6, 12 или 24 м. Плотность плит составляет 750 или 1500 г/м², полотна – 500 или 1000 г/м². Именно от этого параметра зависят конкретные величины теплоэффективности, паропроницаемости, сопротивления деформации и др., которые учитываются при теплотехническом расчете изоляционного контура.

Для обеспечения утеплителем повышенной шумозащиты производятся специальные акустические плиты плотностью 2000 и 2500 г/м² (RNC = 0,93/0,97).

Холлофайбер - для утепления мансарды.

И тот и другой материал можно использовать для внутреннего и наружного утепления стен, перегородок, полов (в том числе по деревянным лагам), потолков, балконов, коммуникационных коробов. Обладая малым весом, холлофайбер является оптимальным теплоизолятором для кровель — как скатных, так и плоских. А благодаря еще и своей гибкости — для легких каркасных построек, например теплиц, конструкций тентового типа и купольных домов. Данный материл отлично подойдет для утепления холодной крыши.

Также возможно утепление мансарды арболитом, но его используют довольно редко сегодня. Утепление мансарды глиной или опилками не рекомендуется, так как эффективность довольно низкая. Утепление керамзитом довольно дорогостоящее, поэтому этот материал редко используют сегодня.

Осторожно
Утепление целлюлозой может стать причиной появления плесени и различных вредителей (в том числе грызунов), что особенно опасно для домов из бруса.

Стоит изучить сборник ГЭСН, чтобы понимать, чем лучше осуществлять утепление в конкретно взятом случае.

Стоит отметить, что в рейтингах лучших утеплителей для мансарды почти всегда можно встретить:

  • Технониколь;
  • Кнауф;
  • Парок;
  • Тепофол;
  • Теплокнауф;
  • Изовер;
  • Эковер;
  • Изоспан;
  • Пенофол;
  • Роквул;
  • Роклайн.

Согласно отзывам, эти утеплители полностью отвечают своим характеристикам и являются одними из лучших в России.

Про то, как утепляют мансарду изнутри, есть видео по ссылке:

Как рассчитать самостоятельно требуемую толщину утеплителя

Важно не только грамотно выбрать утеплительный материал — требуется знать, какой толщины он должен быть, чтобы полностью обеспечивалась термоизоляция помещения мансарды. И вместе с тем, это нужно и с той точки зрения, чтобы не переплачивать за излишне  толстое утепление, которое, по сути, не даст никаких преимуществ и станет лишь ненужным расходом материала.

Методика расчета определена специальным документами — СНиП 23—02-2003  и СП 23—101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Главный ее принцип — суммарное значение термического сопротивления строительной конструкции должно быть не ниже расчетных показателей, установленных для различных климатических регионов. Эти величины температурного сопротивления (R) сведены в специальные таблицы, но проще воспользоваться картой схемой.

Обратите внимание, что на карте схеме приведены для каждого региона отдельные значения для стен, перекрытий и покрытий — все эти элементы есть у любой мансарды. Кровля, стены и пол мансарды всегда представляют собой многослойные конструкции, и одним из слоев и будет выступать утеплитель.

Суммарное значение сопротивления теплопередачи для конструкции из n слоев равно:

R = R1 + R2 + … Rn

Само же сопротивление теплопередаче равно:

Rn = δn/ λn

где δn — это коэффициент теплопроводности материала, λn — его толщина (в метрах).

Так как утеплитель рассматривается в качестве одного из слоев, то можно вычислить его толщину по формуле:

δут = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δn/ λn) × λут

Схема строения фронтонной стены, кровли или чердачного перекрытия для хозяина секретом не является. Промерить толщину каждого их слоев — тоже не самая сложная задача. Осталось найти коэффициенты теплопроводности для каждого из материалов. Для этого можно воспользоваться прилагаемой таблицей:

Таблица теплопроводностей.

А. Полимерные
Пенополистирол 150 1 5 0.052 0.06 0.05
То же 100 2 10 0.041 0.052 0.05
То же 40 2 10 0.041 0.05 0.05
Экструдированный пенополистирол 25 ÷45 2 10 0.031 0.031 0.013
Пенопласт ПХВ1 и ПВ1 125 2 10 0.06 0.064 0.23
То же 100 и менее 2 10 0.05 0.052 0.23
Пенополиуретан 80 2 5 0.05 0.05 0.05
То же 60 2 5 0.041 0.041 0.05
То же 40 2 5 0.04 0.04 0.05
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» 80 5 15 0.04 0.054 0.003
Экструзионный пенополистирол «Пеноплекс», тип 35 35 2 3 0.029 0.03 0.018
То же. тип 45 45 2 3 0.031 0.032 0.015
Б. Минераловатные,стекловолокнистые
Маты минераловатные прошивные 125 2 5 0.064 0.07 0.3
То же 100 2 5 0.061 0.067 0.49
То же 75 2 5 0.058 0.064 0.49
Маты минераловатные на синтетическом связующем 225 2 5 0.072 0.082 0.49
То же 175 2 5 0.066 0.076 0.49
То же 125 2 5 0.064 0.07 0.49
То же 75 2 5 0.058 0.064 0.53
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих 250 2 5 0.082 0.085 0.41
То же 225 2 5 0.079 0.084 0.41
То же 200 2 5 0.076 0.08 0.49
То же 150 2 5 0.068 0.073 0.49
То же 125 2 5 0.064 0.069 0.49
То же 100 2 5 0.06 0.065 0.56
То же 75 2 5 0.056 0.063 0.6
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем 200 1 2 0.07 0.076 0.45
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем 200 2 5 0.076 0.08 0.38
То же 125 2 5 0.06 0.064 0.38
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 45 2 5 0.06 0.064 0.6
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные 150 2 5 0.064 0.07 0.53
Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» 25 2 5 0.043 0.05 0.61
То же 17 2 5 0.046 0.053 0.66
То же 15 2 5 0.048 0.053 0.68
То же 11 2 5 0.05 0.055 0.7
Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» (УРСА) 85 2 5 0.046 0.05 0.5
То же 75 2 5 0.042 0.047 0.5
То же 60 2 5 0.04 0.045 0.51
То же 45 2 5 0.041 0.045 0.51
То же 35 2 5 0.041 0.046 0.52
То же 30 2 5 0.042 0.046 0.52
То же 20 2 5 0.043 0.048 0.53
То же 17 . 2 5 0.047 0.053 0.54
То же 15 2 5 0.049 0.055 0.55
В. Плиты из природных органических и неорганических материалов
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные 1000 10 12 0.23 0.29 0.12
То же 800 10 12 0.19 0.23 0.12
То же 600 10 12 0.13 0.16 0.13
То же 400 10 12 0.11 0.13 0.19
То же 200 10 12 0.07 0.08 0.24
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе 500 10 15 0.15 0.19 0.11
То же 450 10 15 0.135 0.17 0.11
То же 400 10 15 0.13 0.16 0.26
Плиты камышитовые 300 10 15 0.09 0.14 0.45
То же 200 10 15 0.07 0.09 0.49
Плиты торфяные теплоизоляционные 300 15 20 0.07 0.08 0.19
То же 200 15 20 0.06 0.064 0.49
Плиты из гипса 1350 4 6 0.5 0.56 0.098
То же 1100 4 6 0.35 0.41 0.11
Листы гипсовые обшивочные (гипсокатон) 1050 4 6 0.34 0.36 0.075
То же 800 4 6 0.19 0.21 0.075
Г. Засыпки
Гравий керамзитовый 600 2 3 0.17 0.19 0.23
То же 500 2 3 0.15 0.165 0.23
То же 450 2 3 0.14 0.155 0.235
То же 400 2 3 0.13 0.145 0.24
То же 350 2 3 0.125 0.14 0.245
То же 300 2 3 0.12 0.13 0.25
То же 250 2 3 0.11 0.12 0.26
Д. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
Сосна и ель поперек волокон 500 15 20 0.14 0.18 0.06
Сосна и ель вдоль волокон 500 15 20 0.29 0.35 0.32
Дуб поперек волокон 700 10 15 0.18 0.23 0.05
Дуб вдоль волокон 700 10 15 0.35 0.41 0.3
Фанера клееная 600 10 13 0.15 0.18 0.02
Картон облицовочный 1000 5 10 0.21 0.23 0.06
Картон строительный многослойный 650 6 12 0.15 0.18 0.083
Е. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные
— Асбестоцементные
Листы асбестоцементные плоские 1800 2 3 0.47 0.52 0.03
То же 1600 2 3 0.35 0.41 0.03
— Битумные
Битумы нефтяные строительные и кровельные 1400 0 0 0.27 0.27 0.008
То же 1200 0 0 0.22 0.22 0.008
То же 1000 0 0 0.17 0.17 0.008
Асфальтобетон 2100 0 0 1.05 1.05 0.008
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем 400 1 2 0.12 0.13 0.04
То же 300 1 2 0.09 0.099 0.04

Еще один нюанс. В таблице указаны два режима эксплуатации, А и Б. Какой из них выбрать?

Для этого смотрим на еще одну карту-схему, которая подразделяет территорию страны по зонам влажности:

Карта зон влажности.

Теперь обратимся к таблице, которая подскажет, какой из режимов следует выбрать:

Таблица режимов.

Перед началом вычислений следует сделать еще одну важную ремарку. В расчет принимаются только те слои, которые обеспечивают плотное прилегание друг к другу, без вентилируемых воздушных прослоек. Так, если кровля или стена сделаны с вентиляционным зазором, то все слои, лежащие выше него, уже не учитываются. По той же причине нельзя принимать в расчет и волнистый кровельный материал.

Утепление мансарды своими руками

Выбрав наиболее приемлемую технологию работ и соответствующий материал для термоизоляции, закончив покрытие стропильной системы крыши кровельным материалом и обязательно «зашив» с обеих сторон фронтоны, можно приступать непосредственно к утеплению мансарды.

Для того чтобы было удобно выполнять работы по монтажу утеплителя на потолке (скатах кровли) и на стенах, для начала нужно провести обустройство пола.

  1. Кровельный материал.
  2. Обрешетка.
  3. Гидроизоляция.
  4. Утеплитель.
  5. Пароизоляция.
  6. Внутренняя отделка.

Гидроизоляционные работы

Перед началом всех работ всю поверхность мансарды обрабатывают антисептическими составами и растворами, увеличивающими огнестойкость. Правильное утепление должно быть обеспечено вентиляцией, которую добиваются путём оставления вентиляционного зазоров.

Если это мембрана, то достаточно будет оставить зазор только с одной стороны. Правильное положение гидроизоляционной плёнки определяют по инструкции производителя, учитывая строение материала и рекомендации о том, как правильно утеплить мансарду. Плёнкой аккуратно огибают каждое стропило и все углы. Места крепления плёнки, вокруг гвоздей и т. п., дополнительно утепляют изобутиловой лентой.

Монтаж пароизоляции

Сверху толщина утеплителя измеряется. Материал укладывают пароизоляционную плёнку внахлёст на 10 см и крепят скобами

Здесь важно оставить пространство для испарения возможной влаги и стекания её вниз. Плёнку не натягивают, оставляют некоторое провисание

Стыки герметично заделывают липкой лентой. Далее – ОСБ (лист из древесной стружки) и облицовочный материал.

Система вентиляции мансарды

Если вентиляция будет принудительной (а для утепленных помещений стоит выбирать именно этот тип), то подбирается оптимальная модель вентилятора для вытяжки.

  1. В соответствии с обозначениями на схеме отмечаются места расположения клапанов и вытяжной трубы.
  2. С помощью перфоратора или дрели с коронкой проделывается отверстие в кровле. Работы стоит выполнять аккуратно, проходя через все слои кровельного пирога (пароизоляция, утеплитель, внешняя и внутренняя гидроизоляция, обрешётка, кровельный материал). Для приточных клапанов отверстия проделываются во фронтоне или карнизе. Обязательно учитывать соотношение расположения приточных и вытяжных каналов (последние должны располагаться выше).
  3. В стене монтируются клапаны: в отверстие вставляется трубка, с внешней стороны она закрывается решёткой, со стороны помещения на трубке закрепляется корпус клапана и фильтр. Все эти детали предусмотрены в комплекте клапана. Все щели герметизируются.
  4. На крыше, в месте проделанного отверстия, устанавливается накладка для трубы и надёжно фиксируется. Предварительно проверяется герметичность стыков. Устанавливается труба и закрепляется в вертикальном положении с соблюдением всех расстояний.

В помещении к трубе устанавливается вентилятор. Снаружи производится установка дефлектора.

Существует несколько важных рекомендаций, о которых важно помнить:

  • обратите внимание на прочность вентиляции, она должна выдерживать любые колебания погоды;
  • вы можете поставить непрерывные софиты под карнизами с тонкой экранирующей сеткой. Для недопущения коррозии отверстия должны быть из алюминия или пластика;
  • для недопущения образования инея на чердаке установите внутри помещения между стропилами продухи и сделайте отверстия таким образом чтобы они не могли бы забиться мусором;
  • можете установить на крыше вентилятор для боле лучшей вытяжки воздуха. Расстояние между ним и приточной системой должно быть не меньше 8 м;
  • приточная установка должна быть размещена на самом чистом месте на чердаке;
  • установите рекуператор, который может охладить или нагреть воздух тем самым не допустив образования конденсата на холодном чердаке;
  • оснастите вентиляционные трубы решетками или диффузорами.

На первый взгляд в обустройстве вентиляции нет ничего сложного, но на самом деле лучше подойти к этому вопрос серьезно и проконсультироваться со специалистами. Ведь от ее качества зависит микроклимат в доме и ваше здоровье, а также долговечность самой постройки.

Утепление пола мансарды

  • Процесс утепления начинают с того, что закрепляют на балки перекрытия, лучше всего – со стороны нижнего этажа, пароизоляционный материал. Его полотна настилаются внахлест на 200 —250 миллиметров с проклейкой швов скотчем.
  • Сверху него на эти же балки перекрытия, также со стороны нижней комнаты прикручиваются или прибиваются доски — этот слой станет «черновым полом» для мансарды и одновременно — нижней части чердачного перекрытия.
  • Если хочется создать не только утепление, но и идеальную звукоизоляцию, нужно в междурядья балок, теперь уже со стороны мансарды, засыпать керамзит мелкой фракции.
Керамзит закрывается сверху еще одним полотном пароизоляции, которое закрепляется к балкам с помощью реек.
  • Дальнейший монтаж будет зависеть от выбранного утеплителя.

Если будет применена минеральная вата, напыляемый пенополиуретан или пенопласт, то к балкам перекрытия перпендикулярно закрепляются бруски на расстоянии, соответствующем ширине матов или панелей термоизолятора, так, чтобы он уложился между направляющими максимально плотно, без щелей.

Утепление пола мансарды по лагам.

Если же хочется сделать перекрытие более толстым, или если в качестве утеплителя будет использована эковата, то к балкам иногда крепят фермы из металлопрофиля.

Затем, между брусков или ферм монтируется утеплитель, который после укладки также закрывается пароизоляционной пленкой.

  • Далее, сверху весь «пирог» зашивается досками или толстой фанерой. Крепление проводится к брускам или профилям, между которыми уложен или напылён утеплитель.

Когда пол утеплен и настелен, представляет собой надежную основу, можно переходить к утеплению потолка.

Утепление потолка и стен мансарды

  1. Если принято решение самостоятельно утеплить стены и потолок мансарды по технологии напыления пенополиуретана, то нужно предпринять меры по обеспечению безопасности, так как в жидком состоянии этот материал весьма токсичен — выделяет опасные для здоровья человека пары. Чтобы защититься от их воздействия, необходимо надеть специальный костюм и маску, закрывающие органы дыхания, глаза, кожу лица и рук.

Напыление начинают с нижней линии, т.е. от пола или от определенного участка стены, ведут горизонтальными полосами, постепенно поднимаясь вверх и переходя на потолок. Напыление полиуретана проводится послойно или же сразу одним толстым слоем. Утеплив одну сторону мансарды, то же самое действие проделывают и с другой стороны.

За подобный технологический процесс не рекомендуется браться самостоятельно без наличия соответствующего опыта, даже если есть возможность арендовать необходимое оборудование. Допущенные ошибки устранить будет очень непросто, так как удаление застывшего пенополиуретана – задача чрезвычайно сложная.

  1. Рулоны или маты термоизолятора также начинают укладывать с нижней части помещения, плотно укладывая их между стропил или брусками обрешетки.
Важно. Если по той или иной причине утеплитель плохо фиксируется между потолочными балками (стропилами, направляющими), то к ним можно закрепить дополнительные бруски или металлические профили, которые станут опорой для матов или панелей.

Работы с минеральной ватой следует также проводить, предприняв меры по защите дыхательных путей, глаз и кожи.

Утеплив боковые стены, таким же образом проводят работы по термоизоляции фронтонных стен мансарды.

На фронтонной стене монтируется обрешетка из бруса, в которую закладывается или напыляется утеплитель.

Если в качестве утеплителя применялись панели пенополистирола, то неизбежно останутся щели, которые станут «мостиками холода». Их необходимо заполнить монтажной пеной или, по крайней мере, тщательно законопатить минеральной ватой.

Следующим этапом идет обшивка утепленной поверхности пароизоляционной пленкой. Ее крепят скобами, а сверху набивают обрешетку, по которой будет выполняться обшивка стен и потолка.

Обшивка утепленных стен

Стоит рассмотреть, чем отделать мансарду изнутри кроме вагонки. Обшивка стен и потолка мансарды завершит весь процесс утепления и сделает помещение аккуратным, придав ему по настоящему жилой вид. Решить, чем отделать мансарду изнутри, можно, исходя из личных предпочтений.

Этот этап можно проводить, используя гипсокартон или деревянную вагонку. Ламинированный материал (ДВП) или полимерные панели лучше не использовать, так как они не смогут создать дополнительной термоизоляции.

  • Гипсокартон удобен и прост в монтаже — он сразу закрывает большие площади и делает стены идеально ровными.

После монтажа листов ГКЛ швы между ними и углубления от головок саморезов необходимо выровнять шпаклевкой на основе гипса, а затем тщательно зачистить.

На гипсокартон, после нанесения проникающей грунтовки, хорошо клеятся обои или ткань, а также ложится водоэмульсионная краска. Достоинство еще и в том, что этот материал делает стены теплыми на ощупь, создавая ощущение уюта.
  • Очень часто для отделки мансарды используют деревянную вагонку, которая смотрится беспроигрышно для обустройства практически любого помещения. Природная теплота цвета и красота структуры дерева сделают интерьер комфортным и уютным.
  • В последнее время для дополнительного утепления мансарды все чаще используют инфракрасную пленку, как для стен, так и для пола. Она подключается к электропитанию и включается по мере надобности, обеспечивая очень быстрый нагрев поверхностей в помещении. Сразу нужно отметить, что ее монтаж и подключение лучше доверить специалистам, которые занимаются этой работой профессионально.

Сверху пленка может закрываться гипсокартоном или вагонкой, но нужно точно рассчитать места их крепления. Лучше всего между пленочными полосками на определенном расстоянии смонтировать тонкие рейки, на которые и будет закрепляться отделочный материал.

Ниже указано изображение, как утеплить мансарду без контробрешетки:

Как утеплить мансарду без контробрешетки.

Иногда пользователи спрашивают, как утеплить мансарду без гидроизоляции. Все эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого, так как иначе теплоизоляционный материал быстро придет в негодность.

Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

Утрированно теплоизоляционная система представляет собой следующий конструктивный пирог, если начать перечисление слоев со стороны обустраиваемого пространства:

  • Облицовка из плит гипсокартона.
  • Пароизоляционный слой, предпочтительно вариант типа мембраны. Представляется собой сплошную оболочку, созданную из уложенных с 10-сантиметровым нахлестом полос рулонного утеплителя. Полотна крепятся по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной клейкой лентой.
  • Обрешетка, выполняющая три функции. Прикрепленные поперек стропил рейки удерживают утеплитель, служат основой для фиксации пароизоляции и формируют вентиляционное пространство, особенно необходимое при использовании фольгированного материала.
  • Утеплитель, уложенный в один или несколько слоев в зависимости от создаваемого теплотехнического эффекта. При утеплении мансарды со стороны помещения монтируется между стропилами.
  • Гидроизоляционная прослойка, защищающая утеплитель от намокания, следствием которого является уменьшение теплотехнических свойств.
  • Очередная контробрешетка, создающая вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляция в данном случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги обеспечиваются отверстия в зоне основания скатов и в районе ендовы. Ширину зазора для вентиляции определяет кровельный материал. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или волнистым ондулином, достаточно оставить 25 мм, если плоским материалом без профильного рельефа нужно оставить 50 мм.
  • Ветрозащитная пароизоляция, оснащающая вентиляционное пространство. Нужна она для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентзазоре. Укладывается над стропильными ногами, крепится рейками, поверх которых монтируют кровельное покрытие.
Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта имеет ту же последовательность действий. То есть, не важно, с какой стороны разбирать крышу, важно, чтобы было выполнено пошаговое руководство и при утеплении примыкания крыши к стене не было щелей.

Выполняя утепление мансарды своими руками с соблюдением всех тонкостей, собственник бани с мансардой обеспечит себя комфортабельным жилым пространством, устраняющим необходимость возводить на дачном участке дом. Для обустройства мансардной кровли под жилье не нужно получать разрешений и испрашивать согласия соседей. Зато польза и экономический эффект очевиден.

Зная это, утепление крыши мансарды не будет представлять проблем.

Основные ошибки при утеплении мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько секретов от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

  • нужно сделать расчет двускатной крыши: если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек;
  • важно предусмотреть воздушные зазоры, чтобы воздух и влага могли выходить из помещения через конек крыши;
  • Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
  • монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии)
  • Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;
  • для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
  • категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
  • в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.
  • Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.
  • Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется.

При ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится. В чем дело?

Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Осторожно
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно.

Утепление сложных конструктивных элементов.

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Такая система позволит влажному воздуху выходить, не создавая конденсат. Вентиляция одинаково важна на даче и в жилом коттедже.

Утепление мансарды снаружи, если крыша уже покрыта

При таком способе «многослойный теплоизоляционный пирог» начинают укладывать снизу.

  1. Изнутри мансарды к стропилам монтируется поперечная обрешетка. Она будет создавать вентиляционный зазор и к ней крепятся листы под финишную отделку. Такое крепление не повреждает целостность пароизоляционного слоя.
  2. Поверх обрешетки, в образовавшиеся ячейки между стропилами укладывается слои утеплителя. Укладывать необходимо с плотным прилеганием плит к стропилам. Чтобы плиты максимально плотно входили в ячейку, они нарезаются на 5 см больше её размеров. Укладка слоев ведется со смещением швов не менее 10см.
  3. Поверх слоя укладывается гидроизоляционная мембрана. При использовании диффузионных пленок важно соблюдать технологию и не перепутать правильное расположение отверстий. Материал раскраивается с запасом 5-10см. Все стыки проклеиваются скотчем. Здесь очень важно соблюдать герметичность.
  4. Выполняется еще одна обрешетка для вентиляционного зазора.
  5. Укладывается кровельное покрытие.
  6. С внутренней стороны помещения к обрешетке крепится слой пароизоляционного материала. Как и в случае с гидроизоляцией необходимо добиваться герметичного слоя.
  7. Перед отделочным слоем возможен еще один слой обрешетки.
  8. Финишная отделка потолка.

Если крыша уже покрыта и не соответствует указанной технологии, то ее придется разбирать. В противном случае затраты на отопление мансарды будут очень высокими.

При теплоизоляции мансарды необходимо все выполнять в соответствии с указанными выше технологиями для обеспечения наилучшего результата. Но не все могут это сделать в силу отсутствия навыков. В данном случае рекомендуется обратиться к специалистам, которые смогут выполнить работы на объекте в сжатые сроки и в соответствии с установленными нормами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *